Конструкция камеры для порошковой покраски своими руками. Порошковая покрасочная камера: устройство и технология работы

Как самому построить печь полимеризации порошковых красок

С читателями делится опытом организации участка порошковой окраски американский окрасчик Шон Кастл.

При работе, связанной с окраской порошковыми красками вам понадобится печь полимеризации. В розничной продаже есть множество предложений готовых решений, но все они ограничивают вас в размере окрашиваемых изделий.

Поскольку для полимеризации покрытия вам необходимо нагреть изделие до 200 0 С, у вас есть, во-первых, возможность выбрать из имеющихся готовых печей, достаточно вместительных по размеру. Существует несколько вариантов домашних печей, которые достаточно недороги для начала работы: печь-гриль, духовка, гриль-барбекю на газе и др. Печи относятся к тому виду оборудования, для которого цены растут постепенно сообразно увеличению его размеров. При превышении размеров обычной домашней печи цена на неё дальше по мере увеличения размеров изменяется скачкообразно, переходя на тысячи. Если вам понадобится печь, в которой можно одновременно поместить 4 колеса или велосипедная рама, она обойдётся вам в $2 000. Если вам нужна печь, способная вместить машину, она обойдётся в $10 000 - $20 000. Надо отметить, что на eBay время от времени появляются более дешёвые предложения крупных печей.

Если у вас возникло желание начать красить порошковыми красками буквально в течение недели, лучше всего подойдёт домашняя печь-гриль (рис.1). Которой вам вполне хватит для окраски небольших изделий. Такие печи дёшевы, фактически готовы к работе, работают быстрее духовки и потребляют меньше электричества. Они также занимают мало места и требуют всего лишь подводки напряжения 220 В.

Следующим вариантом является электродуховка. Для работы с ней вам не понадобятся никакие сверхумные примочки, кроме таймера и термометра. Но с какими бы красками вы ни работали, готовить потом на этой печке еду больше нельзя. Это касается и других вариантов домашних печей. Являясь более вместительной, духовка потребляет и больше электричества и требует более мощной проводки. В интернете полно руководств по установке домашней духовки. При этом надо помнить, что относиться к электричеству при работе с ним необходимо крайне серьёзно. Поскольку ценой ошибки может стать угроза жизни. Полимеризацию можно провести и в газовой духовке. Но необходимо помнить, что взвесь краски в воздухе является воспламеняемой. Поэтому нанесение краски в невентилируемом помещении рядом с газовой духовкой следует избегать. Детали с нанесённой на них краской не должны контактировать с открытым огнём.

Менее обычным вариантом печи полимеризации является также газовая духовка-гриль. Американский окрасчик рассказывал о своём единичном опыте работы, связанным с ним. Причиной выбора было острое желание красить порошком после получения по почте окрасочного пистолета. Время выбора электрической печи затягивалось, а лишней домашней не оказалось. На заднем дворе валялась давно заброшенная и неиспользуемая газовая печка-гриль (Рис.2). Противень в ней опустили вниз, чтобы отсечь прямой огонь от окрашенных изделий. Пустой корпус компьютера послужил рамой для крепления подвесок. (Рис.3) Все окрашиваемые изделия хорошо в нём помещались и процесс полимеризации шёл на ура. Огорчением служила лишь необходимость постоянного контроля за температурой. Измеряя её с помощью инфракрасного термометра, рассказчик наловчился регулировать температуру с помощью трёх предусмотренных конструкцией регулировочных ручек. После исчерпания запаса пропана его желание работать с домашней электрической печью усилилось и газовый гриль остался лишь в качестве резерва.

Другим вариантом остаётся использование инфракрасной лампы (рис.4). Она лучше подойдёт для крупных изделий. Недостатком является необходимость создания какой-либо завесы для сохранения температуры. Поскольку на открытом воздухе деталь не достигнет нужной температуры. Эти лампы к тому же и дороги, поскольку она может прогревать только одну сторону за раз. И если вам надо окрасить кубическое изделие, вам понадобятся 6 ламп для каждой стороны.

До сих пор мы рассматривали печи, с которыми вы могли бы начать знакомство с порошковой окраской. Если вы хотите далее продолжить работу с окраской более крупных деталей, вам придётся заплатить большую сумму или изготовить печь самому. Перспектива самостоятельного изготовления может выглядеть пугающей, если вы никогда не работали с металлом. В интернете есть множество информации по этой части. Которая позволит приступить к работе и сэкономить деньги, получив печь полимеризации большего объёма. Ниже будет представлен способ производства печи без применения сварки.

Вы можете построить печь сообразно требуемым вам размерам. И вы также можете сделать её более подходящей для полимеризации порошкового покрытия. Главной особенностью этой печи должно быть полное отсутствие выступающих внутрь её просвета деталей. Рабочим является полностью её внутреннее пространство. Нагреватели, освещение, вентиляторы и прочие элементы встроены в стены. Построенная таким образом печь позволит использовать в работе стойки для подвесок окрашенных изделий, которые будут плотно примыкать к стенкам печи без потери внутреннего пространства. Вам понадобится подвесить все окрашенные изделия на подвески, размещенные на тележке, затем вкатить её в печь. Это создаёт определённые трудности и затраты при её изготовлении. Вы можете выбрать вариант с максимальной экономией места или же пойти по традиционному пути. Главным при этом является то, что выбор будет полностью за вами. Средних размеров печь, пригодная для работы обойдётся вам в $ 1400. Какое-то количество денег можно сэкономить на размещении внутренних деталей печи. Но всё равно планируйте не менее $ 1000 в расходах на печь, подобные изображённой на рис.5 .

Размеры: 1000*1000*2000

Конструкция на заклёпках без применения сварки

1 мм сталь, 1,5 мм сталь - на пол

4 встроенных нагревательных элемента по 2 кВт

Встроенное освещение

Встроенный конвекционный вентилятор и воздуховод

PID-контроллер

Окно в двери

Основой конструкции рассматриваемой печи, как и большинства прочих, является собранная на заклёпках рама. С внутренней и с внешней стороны рама закрыта листовым металлом. В нашем случае использована 1,0 мм сталь. И на пол идёт 1,5 мм сталь. Поскольку пол должен быть достаточно прочным, чтобы по нему можно было ходить. Листовой металл и металлопрофиль несложно приобрести в любой местной компании, торгующей металлом. Между листами металла надо поместить термоизоляцию. Внутри печи также будут размещаться нагревательные элементы, соединённые проводами с блоком управления, расположенного снаружи печи.

Начнём с создания рамы. Её необходимо выполнить из оцинкованного С-образного стоечного металлопрофиля (рис.6), который применяется при строительстве. Проще купить их с запасом, не пытаясь точно вычислить необходимое количество. Работать с ними довольно легко, поскольку они довольно тонкие (0,5 мм). Их легко сверлить и резать. Поскольку резать придётся их часто. Неплохо было бы обзавестись ножницами по металлу.

Элементы рамы необходимо скрепить с помощью клёпок. Вам понадобится много клёпок. Они легки в применении и достаточно дёшевы. Вы сначала сверлите дырку, затем с помощью клёпочного пистолета ставите клёпку в дырку, нажимаете курок и готово. Вы, наверное, знакомы с ручным заклёпочником, но я категорически рекомендую пневматический пистолет, если у вас есть воздушный компрессор. Он сэкономит вам массу времени и сил, которых вам будет не хватать в конце каждого рабочего дня. Вне зависимости от типа заклёпочного пистолета вам понадобится, как уже говорилось выше, много клёпок. Важно учесть, что металл, из которого должны быть выполнены заклёпки, должен совпадать с металлом, из которого выполнена печь. То есть, если вы работаете со сталью, у вас должны быть стальные клёпки. Иначе вам не избежать проблем коррозии вашей конструкции. Также важно при работе с заклёпками сверлить отверстия правильного диаметра. Упаковки в 1000 заклёпок должно будет вам хватить и ещё останется небольшой запас.

Теперь, имея запас материалов, вы можете начинать с нижней части рамы. Отмерьте и отрежьте профиль согласно тому размеру печи, который вы задумали. Её стены будут находиться выше пола. Сложите на полу квадрат из отрезков профиля вставляя их на углах один в другой нахлёстом. После того как вы правильно выложили профиля на полу, зафиксируйте их с помощью С-образных зажимов (рис.7). Затем вы можете склепать профиля в местах нахлёстов (см.красные точки мест расположения заклёпок на рис.8) Начните с одной клёпки на угол для обретения первичной жёсткости конструкции. Используйте угольники для фиксации правильного прямого угла. После того, как вы прошлись по всем 4 углам, можете вернуться и продублировать заклёпки в каждом углу для большей жёсткости.

После того, как сформировали 4 стороны напольной рамы, вы теперь можете добавить профиля для прочности пола, крепя их аналогичным образом, как показано на рис.9.

Точно такая же процедура изготовления подойдёт для стен. На рис.10 показана задняя стенка. Необходимо каждый раз точно посчитать и отмерять нужную длину профилей. Затем собранные стены надо одну за одной размещать и крепить заклёпками к напольной части рамы, как показано на рис.11. После задней стенки вы устанавливаете и крепите к напольной раме и к задней стенке боковые стены будущей печи (рис. 12, 13). Затем добавьте и закрепите аналогичным образом потолок (рис.14).

Теперь пришло время встроенных нагревательных элементов. У них должны быть свои отсеки в стенках печи, но каждый квадратный сантиметр стены печи должен быть термоизолирован. Полое пространство между профилями будет заполнено термоизоляционным материалом. Но поскольку нагревательные элементы займут часть пространства в стене, в слое изоляции необходимо вырезать участок и выделить его конструкционно с помощью дополнительных отрезков профиля, как показано на рис.15, 16.

Установка внутренней облицовки. После сбора рамы печи вы начинаете её облицовку изнутри листовым металлом. Приобрести его вы сможете легко, как уже говорилось выше у любой местной компании, торгующей металлом. Большинство из них готово будет порезать вам его в размер. И у вас не будет необходимости связываться с гильотиной. Лучше всего взять в работу оцинкованную сталь во избежание появления ржавчины. Что касается толщины металла, то, как уже говорилось выше, для подобного размера печи лучше брать 1,0 мм металл и на пол 1,5 мм. У каждой из них свои преимущества и недостатки. Более тонкий металл обойдётся дешевле и позволит печи прогреваться быстрее. В то время, как более толстый металл более дорогой. Но он прочнее и лучше держит тепло после разогрева. Что облегчает работу печи в более холодных климатических условиях.

Первым размещают 1,5 мм лист металла на пол и крепят его заклёпками к боковым и дополнительным поперечным напольным профилям. Не жалейте здесь заклёпок, закрепляя лист к профилям (рис.17). На рис.18 показана полностью облицованная изнутри рама печи.

После окончания работ с внутренней облицовкой необходимо сделать 4 выреза для нагревательных элементов болгаркой. Можно использовать как электрическую, так и пневматическую. Эту работу надо выполнить внимательно, в результате у вас должны появиться аккуратные прямоугольные отверстия с ровными краями (рис.19).

Конвекционный воздуховод. Наверху печи будет размещаться конвекционный вентилятор, который будет рециркулировать воздух из верхней части внутреннего пространства печи в нижнюю. Это позволит выровнять температуру воздуха в общем объёме печи. На рис.20 и 21 вы можете увидеть, как выглядит конвекционный воздуховод внутри стены печи. Эти изящные прямоугольные в сечении трубы называют вытяжными вентиляционными. На рис. 22 показан выход из воздуховода внизу печи.

В качестве вентилятора американский автор рекомендует использовать адаптированный к работе с высокими температурами Dayton 1TDV4 High Temperature Blower, 115 Volt, 310 CFM, привычный для североамериканского рынка (рис. 23, 24). На нашем рынке проще найти радиальные вентиляторы со спиральным корпусом типа ВР-80-75ДУ, предназначенные для перемещения образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течение 120 минут.

На рис.25 вы можете увидеть, как воздуховод завёрнут вокруг боковой стенки к вентилятору, расположенному наверху. Вы видите колено, частично видимое сверху. Из тех же металлопрофилей, из которых выполнены рама печи, выполнен переходник от воздуховода непосредственно к вентилятору (рис. 26, 27).

Для воздушной изоляции стыков металла в переходнике от вентилятора к воздуховоду используем термостойкий герметик (рис.29, 30). Затем накрываем переходник крышкой, вырезанной из листа металла, и фиксируем его заклёпками (рис.28, 31) На рис.32 показан вид на вход вентилятора изнутри печи.

На этом работа по созданию конвекционной системы печи закончена. Теперь, как вы можете убедиться, воздух будет забираться из верхней части внутреннего пространства печи и подаваться в её нижнюю часть с помощью воздуховода с прямоугольным сечением. Это позволит выровнять температуру наверху и внизу рабочего пространства печи. Это очень важно, поскольку без принудительной циркуляции воздуха разница температур составит более 50 градусов.

Освещение. Рассматриваемая нами конструкция печи предусматривает 3 встроенных и утопленных в потолок светильника. Благодаря этому они не будут препятствовать перемещению окрашиваемых деталей в печи. Если вы решите не утруждать себя встраиванием светильников в потолок, то вам понадобятся просто патрон и лампочки. Их надо будет установить на потолке. На рис.33 показана конструкция встроенного светильника в сборе. Для его сборки вам понадобятся: фарфоровый патрон (рис.36) , 40 ваттные лампочки (по одной на светильник), 6-дюймовая заглушка (по 2 штуки на светильник, рис.35) , 6-дюймовая соединительная муфта (по 1 шт. на светильник, рис.34). Вам надо вставить фарфоровый патрон внутрь заглушки. Просверлить дыры для проводов в центре и для крепления светильника к заглушке. В другой заглушке просверлить отверстие для доступа к патрону извне. Далее собираем из двух заглушек, муфты, патрона и отрезков профиля, собранных вместе в квадрат, весь светильник. Он легко выдержит необходимые рабочие температуры вашей печи. На рис.37 показан его вид сзади. На рис.38 показаны 3 светильника закреплённых заклёпками на своих местах. На рис. 39 показаны эти же светильники изнутри печи. На этом же рисунке мы видит весь потолок в сборе.

Термоизоляция. Каждую стенку необходимо термоизолировать для предотвращения потери рабочего тепла печи. Обычно в качестве термоизолирующего материала выбирают минеральную вату или стекловату. Минеральная вата обладает более высокой термостойкостью, но и более высокой ценой. Если вам придётся работать с керамическими покрытиями, то предпочтительней минеральная вата из-за более высоких температур, с которыми вам придётся работать. Для работы с порошковыми красками вам вполне подойдёт и стекловата, которая позволит сэкономить деньги.

Для рассматриваемой печи необходим материал с термическим сопротивлением (R-value)равным 13 (толщина 3 ½ ”, ширина 15 ¼ “). Маты изоляции укладывают внахлёст между профилями рамы печи. Предварительно их надо подогнать в размер. Проще всего это сделать, подрезав острым ножом. Для работы с термоизолирующими материалами необходимо использовать перчатки, защитные очки, респиратор, защитный халат с длинными рукавами, брюки и плотную обувь. В ином случае вам не избежать зуда и раздражения кожи.

На рис.40, 41 вы видите термоизоляцию с вырезами для окон с нагревательными элементами. Это будут самые горячие места печи. Поэтому их, конечно, надо термоизолировать с помощью подготовленных панелей. Каждое место, где печь открывается наружу, каждое утопленное в стене устройство, должно быть термоизолировано. К ним относятся 4 нагревательных элемента, воздуховод, расположенный на задней стене печи и вся крыша печи целиком. Термоизолирующие панели составляют из рамы, выполненной из профиля и заклёпок (рис.43, 44, 45). Но перед установкой этих панелей необходимо установить нагреватели и обшить печь снаружи листовым металлом.

Нагревательные элементы. Для работы этой печи понадобятся четыре 2-х кВт нагревательных элемента общей мощностью 8 кВт. Их можно купить в магазине или же вынуть из старой домашней печи. Они достаточно недороги. Чтобы правильно определить необходимое количество нагревательных элементов и их мощность для вашей конкретной печи, вам понадобится калькулятор на сайте http://www.calculator.net/btu-calculator.html Или же какой-то аналогичный. Чтобы воспользоваться им достаточно ввести параметры вашей печи и разницу между рабочей температурой вашей печи и температурой окружающей среды. Результаты калькулятора не являются очень точными, разумеется. Работа нагревательных элементов контролируется PID-контроллером. На рис. 46 вы видите нагревательные элементы, установленные в печи.

Продолжение следует.

Чабан Владимир (добавить фото)

Региональный менеджер ООО Одри

В обычных печах - голландках, русских, тт-котлах водяного отопления - топливо сгорает быстро.

Все эти конструкции требуют внушительных запасов дров угля. Ни о какой экономии в этом случае не может быть и речи.

Пиролизная печь - совсем другое дело, она будет эффективно отапливать помещение, сжигая минимум дров. Почему это возможно?

Дело в том, что принципы работы пиролизной печи кардинально отличаются от принципов работы обычных печек. В таком аппарате в результате окисления идет не сгорание топлива, а тление.

Однако все, кто сталкивались с протопкой печи или хотя бы разводили костер, знают, что при тлении дрова не сгорают, а только обугливаются. Так почему этого не происходит в пиролизных отопителях, работающих на дровах?

Дело в том, что в пиролизной печи топливо окисляется в два этапа. Сначала медленно окисляется твердая часть, выделяя большое количество горючих газов, а затем уже сами газы сгорают отдельно от дров, в другом отсеке.

Строго говоря, пиролизная печь работает не на твердом топливе, а на газе, который сама же и вырабатывает. Поэтому второе название пиролизных конструкций - газогенераторы.

Упрощенно схема работы пиролизной печи выглядит так:

в первом отсеке находится топливо и регулируется подача кислорода - воздух подается в таком количестве, чтобы дрова могли тлеть и не могли вспыхнуть;
газы, выделяющиеся при тлении, поступают в отсек, расположенный выше, и сгорают.

Двухэтапное сжигание позволяет экономить. В зависимости от модели пиролизной печи загружать новую порцию дров приходится от трех до одного раза в сутки.

То есть пиролизный отопитель работает непрерывно, поддерживая в помещении ровную температуру, так же как это делают радиаторы центрального отопления.

В этом состоит колоссальное удобство пиролизных конструкций.

Даже самодельная пиролизная печь будет безостановочно обогревать помещение и 24 часа в сутки обеспечивать находящимся в нем людям комфортную температуру.

Что уж говорить об агрегатах промышленного производства, в которых все рассчитано до мелочей и есть нужная автоматика.

Достаточно один раз загрузить в них порцию топлива и потом целые сутки можно не беспокоиться о том, что дом может остыть, пока вы спите или отсутствуете.

Пиролизная печь своими руками собирается из кирпича или металла. Переоборудовать в газогенератор можно практически любую металлическую конструкцию подходящего объема, начиная от консервной банки и заканчивая двухсотлитровой бочкой.

Требуемое оборудование

Для того чтобы процесс самостоятельной покраски практически не отличался от заводского, необходимо выбрать подходящее место, где будут проводиться работы.

Когда помещение найдено, нужно собрать и подготовить необходимое оборудование:

печь для полимеризации (сушки);
источник постоянного напряжения (около 25 кВ);
распылитель порошковой краски (пистолет);

В работе не помешает аккуратность и небольшой опыт. Но если его нет – не беда, действуя по инструкции, можно избежать большинства ошибок и получить вполне приличный результат.

Изготовление печи

Полимеризация – важный этап в отвердении порошковой краски. Если этот пункт работ опустить, ЛКМ не будет держаться на металлических поверхностях. Поэтому такое оборудование, как печь – ее еще называют камерой полимеризации – необходимо в первую очередь. Вещь эта дорогостоящая, поэтому можно сделать ее своими руками, из подручных материалов. Нам понадобятся (камера полимеризации будет иметь размеры 2х1х1 м):

профильная труба;
негорючая теплоизоляция (плита базальтовая);
листовой металл (можно заказать по размерам);
тангенциальный вентилятор;
ТЭНы.

Инструкция по сборке печи состоит из следующих шагов:

Сварите из профиля каркас.
Заложите в него утеплитель.
Листовым металлом зашейте стены. Снаружи отделайте все гипсоволокном.
Для конвекции в камере установите тангенциальный вентилятор, наварив ему узкий выход и широкий вход.
Вентилятор вставьте в камеру. Он будет забирать воздух вверху, прогонять его через ТЭНы, выгонять внизу, а затем распределять по всему объему камеры.
ТЭНы установите вдоль параллельных стенок и соедините по распределению на фазы.
ТЭНы закройте, оставляя открытым вентилятор, основная часть которого должна располагаться вне камеры (чтобы не оплавить обмотку).
Установите электрощит. Правда, эту работу лучше поручить специалисту.

Полученное оборудование – камера полимеризации – будет иметь мощность 12 кВт на разогреве и 6 кВт в работе.

Важно! Энергоносителем в таких печах просушки порошковой краски может быть не только электричество, но и природный газ, и дизельное топливо

Покрасочный инструмент – пистолет

Чтобы нанести порошковую краску на изделие, требуется специальное устройство. Это электростатический краскопульт или трибостатический порошковый распылитель. Но покупать дорогостоящее оборудование ради редкого использования не целесообразно. Так как в нашем случае все изготавливается своими руками в домашних условиях, такое устройство можно смастерить минут за 10. Такой пистолет прост в использовании, дешев и практичен. Переход с одной краски на другую занимает несколько секунд.

Конструкция и комплектация пистолета для порошковой покраски

Как сделать пистолет для порошковой краски:

Возьмите обычную пластиковую 1,5-литровую бутылку. Главное, чтобы она была сухая и чистая.
Заполните ее на 1/3 порошковой краской, закрутите металлической пробкой.
Проделайте в пробке маленькие отверстия. Чем больше отверстий, тем качественнее будет нанесение. Зачистите пробку снаружи от заусениц, оставшихся после прокалывания.
Подключите к пробке плюсовой провод от источника высоковольтного напряжения.

Для этой цели нужен преобразователь, который сможет выдать 25 000 вольт постоянного тока. Такие используются в электрошокерах, зажигалках для газовых плит, котлах и колонках. Они могут работать от батареек или аккумуляторов, преобразовывая 3-6 вольт в нужные 25 кВ.

Соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением. Лучше доверить сборку преобразователя квалифицированному электрику

После всех манипуляций получается вполне приличный пистолет.

Мелочи, без которых не обойтись

Перед началом окраски нужно тщательно позаботиться о том, чтобы все операции проходили при идеальных условиях:

Необходимо отличное освещение. Используйте лампы дневного света. К обычной лампе порошковая краска отлично прилипает.
Нужна хорошая вентиляция с двумя моторами (на вход и выход). Дополнительно придется надеть марлевую повязку, а лучше профессиональный респиратор.
Придется изобрести способ сбора остатков порошковой краски. На начальных этапах используйте старый мощный пылесос.

Когда все тщательно подготовлено, можно приступать к покраске своими руками нужных деталей.

Материалы, теплоизоляция печи полимеризации

Внутренняя обшивка печи должна быть изготовлена из алюминизированной стали, поскольку ее сопротивление высокой температуре превосходит гальванизированную сталь или сталь холодного проката (CRS). Внешняя обшивка печи может быть изготовлена из гальванизированной, алюминизованной или окрашенной CRS. Сталь должна быть толщиной 20 размера. Весь корпус печи должен быть из того же металл, что и кожух.

Теплоизоляцией должна быть минеральная вата плотности № 4 или аналогичное стекловолокно, толщина должна быть равной произведению 1 дюйма на каждые 100°Ф (37.8 °C) или на частное от 100°Ф. Если максимальная температура печи превышает 500°Ф (260°С), обшивка печи должна быть 6 дюймов толщиной. Толщина верха и стенок должна равняться толщине обшивки, а основание может быть изготовлено из простого бетона, алюминированного кожуха или обшивки печи с изоляцией. Приподнятые печи должны иметь изолированное основание. Печи, установленные на полу, должны иметь изоляции толщиной 2 – 3дюйма (5 – 8 сантиметров). Возможно использование стальной обшивки без изоляции, но в таком случае неизбежны существенные потери тепла через основание.

Система труб вулканизационной печи должна быть сконструирована так, чтобы воздух циркулировал таким образом, чтобы в печи поддерживалась постоянная высокая температура во всех ее частях, но при этом не создавалась турбулентность. Чрезмерная скорость движения воздуха в вулканизационной печи может привести к тому, что порошок будет сдуваться с деталей. Также это может привести к тому, что детали будут качаться и ударяться о другие детали или стенки печи.

Лучшее местоположение для трубы — потолок, расположенный в углах и между проходами в печи с большим количеством проходов, поток воздуха должен направляться вниз по направлению к основанию. Отводные воронки или патрубки используются для регулировки объема и скорости воздуха на выходе. Возвращаясь в центр, воздух будет проходить вверх через детали.

Основание — также приемлемое месторасположение, если труба установлена под конвейером так, что воздух проходит вверх через детали. Однако труба в основании будет мешать чистке печи и может быть повреждена в случае, если детали упадут с конвейера.

В отличие от сушильной камеры, столкновение воздуха о детали не желательно в вулканизационной печи. Оно может ускорить процесс вулканизации, но поток воздуха также может сдуть порошок с деталей и нанести на них грязь. Необходимо избегать высокой скорости внутри вулканизационной печи, используемой для отверждения порошковых материалов.

Изготовление пиролизных печей

Технология изготовления пиролизной печи малой мощности.

Кирпичную пиролизную печь, имеющую мощность 30 кВт, обогревающую дом размером в 70 кв. метров, вполне реально изготовить своими руками. Для данного строительства понадобятся:

в районе 400 единиц керамического кирпича или 100 – шамотного;
лист стали габаритами 6000 мм на 1500 мм толщиной не менее 4 мм;
3 чугунных колосника;
вентилятор не менее 300 Вт мощности;
поддувальная и топочная дверцы;
рычажный терморегулятор.

Монтажные работы пиролизной печи требуют сварочный аппарат, электрическую дрель и болгарки с большим и маленьким диаметрами круга, электроды и термодатчик.

Также потребует целый набор труб – профтруба размерами 800 на 400 мм и три трубы стандартные, диаметрами 57 мм, 32 мм и 159 мм

Не рекомендуется изготавливать пиролизные печи и различного храма, найденного на заднем дворе или в сарайных складах. Все пиролизные печи, собранные из подобных материалов, являются подопытными образцами, даже несмотря на то, что они исправно работают. Материалы, подходящие для строительства железной печи, категорически не подходят для пиролиза. Так что следует сразу избавиться от старых бочек, кусков труб и остального железного хлама, использование которого в строительстве ставит под угрозу всю идею создания будущей печи.

Отсутствие контроля над реакцией пиролизного горения превращает этот тип печи в стандартную буржуйку, поэтому основным залогом её будущей работы является использование новой аппаратуры в начинке печи.

Для обогрева жилья как нельзя лучше подходят котлы системы «стоп-старт». Он требует установку автоматизированной системы контроля температуры. Также отдельной системой снабжается процесс порционной подачи воздуха в камере дожигания.

Укладка пиролизной угловой печи

Система «стоп-старт» приводит к сложной работе котла, требующей использования целой системы заслонок и регуляторов.

Использование шамотного кирпича ведёт к быстрому износу печи в силу его особенностей с обязательной его заменой каждые два года.

Толщина металла, используемого в строительстве воздуховодов, не влияет на степень его прогорания – для пиролизной печи есть специальная сталь.

В суровых российских реалиях на данный момент появился ещё один вид самодельных пиролизных печей, не требующих электрофикации. Здесь камера газификации находится внизу, а дожигания – наверху аппарата – устройство использует естественную тягу воздуха, нагнетая нагретый в топке воздух в камеру дожигания, где к нему примешивается вторичный воздух.

В нижнюю камеру кислород попадает через отверстия за счёт атмосферного разрежения – смешиваясь в топке с пиролизным газом, он вступают в экзотермическую окислительную реакцию.

Полученный газ сгорает в верхней дожигательной камере, нагревая теплоноситель. Каждая стенка такого котла изготовлена из жаропрочной стали, что обеспечивает полное сгорание топлива в печи на протяжении 14 часов.

Пиролизная печь Сергея Лачиняна

Бубафоня - простейшая в изготовлении пиролизная конструкция, но у нее есть недостаток - чтобы загрузить порцию дров или вычистить золу, нужно вытаскивать поршень, так как в нижней части емкости нет никаких отверстий.

В лачинянке золу и печной шлак убирают снизу, так как топливо сгорает на колосниках.

Сергей Лачинян - известный изобретатель из Казахстана. Свою печь он создавал для личных нужд, когда ему потребовалось устройство, чтобы обогревать свой автомобильный фургон.

Лачинянки используют дальнобойщики, строительные и сельскохозяйственные рабочие, рыбаки, охотники.

Они могут обогревать автомобильные фургоны, палатки, охотничьи домики, сельскохозяйственные строения (курятники, свинарники, теплицы).

Сейчас Сергей разработал уже второе поколение печей, в том числе модель с водяной рубашкой для отопления жилых помещений площадью до 300 кв. м.

Печи Лачиняна работают в основном на угле. Устройство пиролизной печи Лачиняна позволяет топить ее любым горючим материалом, но на угле она показывает просто феноменальные результаты.

Два ведра угля обеспечивают конструкцию топливом на 5 – 7 суток беспрерывной работы.

Несмотря на то что на изобретение выдан патент, чертежи есть в свободном доступе вместе с инструкцией по изготовлению этой чудо печки своими руками.

Чтобы загрузить уголь, нужно откинуть верхнюю крышку и засыпать уголь. Новое топливо падает на горящий слой, и агрегат продолжает работать.

Мини пиролизную печь можно изготовить без всяких чертежей из обычной банки из-под краски и старого стального термоса.

Принцип работы прост до примитивности - в печку загружают любое твердое топливо, вплоть до шишек, и ставят самодельный поршень, состоящий из блина и трубчатого штока.

Сверху надевают крышку и уплотняющий обруч, чтобы воздух заходил только через шток. Конструкцию можно изготовить за два часа.

По мере сгорания угля поршень опускается вниз. Золы практически не остается, так как при высокой температуре все топливо сгорает.

Немного о правилах безопасности. Запрещается делать печи своими руками (кроме лачинянок, сделанных по оригинальным чертежам изобретателя) для жилых помещений, так как из поршня может выходить дым или газ.

Самоделки нельзя оставлять без присмотра и тем более ставить там, где люди спят. Область их использования - технические и подсобные помещения.

Делаем каркас

Начнем мы с изготовления каркаса. Собирать наш каркас будем сварочным инструментом или с помощью болтов.

Дверцы и стены должны получиться с пустотой внутри, которую позже нужно будет наполнить с помощью утеплителя.
Окрашивается каркас специальной краской, которая может выдержать большую температуру.

Отделочные работы

Подготовьте отделочный материал, ориентируясь на габариты печи. Зашейте внутреннюю часть стены, используйте при этом саморезы или сварочный инструмент. После этой процедуры плотно заделайте пустоту в стенах с помощью утеплителя. Чаще всего в качестве утеплителя используют базальтовую плиту.

Устанавливаем вентилятор и нагревательные тэны

Тэны равномерно крепятся на боковых стенах и соединяются проводами. После этого они выводятся наружу. Из листового материала сделайте кожух с отверстием для воздуха по бокам. Закройте тэны кожухами.

Вентилятор собирается в систему с нагнетательной и заборной воздушными шахтами. Заборная воздушная шахта делается вдвое меньше чем нагнетательная. Провода от вентилятора должны находиться снаружи.

Если вы все правильно сделали, тогда воздух в вашей печи полимеризации будет проходить сквозь защитные кожухи, далее выйдет вниз и снова поднимется вверх через сушащиеся изделия.

Устанавливаем блок управления

Это завершающий, но самый главный этап. Посредством блока питания будет происходить управление вентилятором и нагреванием. Приобретайте специализированный блок, который предназначен для таких печей. Состоит он из указателей температуры, датчиков, устройства для управления вентилятором и аварийного автомата. Вот мы и сделали печь полимеризации своими руками.

Из недостатков печи можно выделить то, что ее не очень резонно приобретать для маленького производства или для использования в домашних условиях. В основном, такие печи предназначены для больших объемов работ. Также недостатком можно считать ее стоимость, которая является не самой низкой. А в остальном – это очень удобная и практичная вещь для покраски необходимых вещей.

Что такое пиролизная печь

В обыкновенной печи любое органическое топливо в процессе горения и окисления кислородом выделяет большое количество углеводородных продуктов горения. Таким образом, тор, кизяк, дрова и другие виды природного топлива имеют большую массу попутных выделений, выводящихся через дымовую трубу в окружающую среду.

Внутренности пиролизной печи

Объём газов, выделяющихся в процессе топливного горения, значительно повышается при кислородной недостаточности, искусственно создающейся внутри топки. Например, древесина сгорает при температуре около 500 градусов, с выделением метилового спирта, ацетона, уксусной кислоты, смолы и древесного угля.

Все эти отходы первичной реакции представляют собой горючие смеси, которые могут быть подвергнуты повторному циклу горения с получением определённого количества тепла.

Печи пиролизного горения нацелены на получение тепла из продуктов горения, также нося название газогенераторов, путём создания внутри них повышенных температур порядка 450 градусов, избавляющих пользователя от необходимости регулярной очистки топки – всё топливо сжигается в пыль.

Как сделать в домашних условиях

Мы рассмотрим простейший вариант закалочной печи, также, ее иногда используют для обжига керамики. Нам понадобится бытовая электроплитка и глиняный цветочный горшок из керамики (в роли муфеля) нужного размера. Теперь нужен под. Его, как правило, собирают из кирпича на стальном листе и скрепляют рамой из уголка. Ближе к краю делают 2-3 кольцевые и укладывают или спираль, или электроплиту. Обечайку делают из оцинковки, она является съемной, и ее надевают только после того, как конструкция плотно установлена на полу и накрыта муфелем. Промежуток между муфелем и обечайкой засыпают асбестовой крошкой.

Контроль температуры осуществляется по термопаре. Мы рассмотрели простейший вариант муфельной печи. Если вы хотите соорудить своими руками более сложный и усовершенствованный вариант, можно посмотреть видео или найти необходимые чертежи.

Кладка самодельной печи этапы процесса

По правилам технологии возведения печей из кирпича кладку начинают не ранее, чем через месяц после обустройства основания. Это обусловлено тем, что фундамент должен отстояться и не давать усадку. Сама процедура кладки печки в частном доме обусловлена определёнными технологическими этапами.

На первом этапе обустраивается зольная камера и нижняя часть колпака с подвёрткой. Как уже рассматривалось, для кладки используют смесь из глины и песка, так как именно этот состав имеет высокие качества вязкости и прочности.
В кладку из кирпича монтируется дверца, крепление которой выполняется из стальной проволоки.
Сверху зольника крепятся или отдельные колосники или цельная решётка. После чего монтируют топку, которая по внутренней части выкладывается из шамотного кирпича, размещаемого на ребро. Топочную дверцу закрепляют проволокой и пластиной из стали 2,5 мм толщины.
По достижении 12 ряда кладки топка перекрывается чугунной плитой с конфорками

При этом важно чтобы плита была выставлена по водяному уровню. Слева в печи продолжают укладывать первый колпак для работы без обогрева в летний период.
После того как плита смонтирована, продолжают возводить стенки варочной камеры, а в левой части сооружать нижний колпак.
Засов для летнего хода ставят во внутренней угловой части варочной камеры.
По достижении 20 ряда выполняется перекрытие варочной камеры и главного колпака

В кирпичной кладке оставляются отверстия, предназначенные для подъёмного канала и летнего хода, а также отдушина для варочной камеры. Для большей надёжности кирпичная кладка должна опираться на уголки из стали.

Проём варочной камеры закрывают распашной каминной дверцей. Желательно чтобы такая дверца была выполнена из металла и жаростойкого стекла. Это позволит наблюдать за процессом горения топлива и наслаждаться красотой открытого огня.
После перекрытия нижнего колпака и варочной камеры, приступают к возведению верхнего колпака. При этом в удобном месте важно вмонтировать очистную дверцу для удаления сажи.

Кладка стенок колпака происходит практически до верха проёма в стенке. Отопительную печь в самом верху перекрывают кирпичом в два ряда. Для увеличения теплоизоляционных характеристик пространство между свисающей перемычкой и верхом конструкции заполняют негорючим утеплительным материалом.
По верхнему периметру тела печки укладывают декоративный пояс. После этого приступают к установке дымохода. При этом кирпичная конструкция дымохода считается самой практичной, так как не прогорает в отличие от металлических аналогов.

Печка своими руками требует при возведении достаточно много усилий, однако под силу каждому, кто не боится физического труда. Единственное, нужно соблюдать все технологические процессы и придерживаться проверенных временем схемам печей. Только так отопительное устройство в загородном доме прослужит не одно десятилетие, радуя своих хозяев теплом в холодные зимы.

Преимущества и недостатки

Установка печи камина – достаточно сложный и длительный процесс, который потребует особых строительных навыков. Поэтому перед началом строительных работ необходимо рассмотреть основные преимущества и недоставки такого способа отопления дома, чтобы принять взвешенное решение.

Преимущества:

Универсальность. Печь камин позволяет отопить дом площадью до 100 кв. метров, что делает такую конструкцию универсальной. Ее можно поставить как в маленьком летнем домике, так и в загородном коттедже, который используется круглый год.
Компактность. Такая конструкция устанавливается в углу, что дает возможность сохранить полезное пространство. А благодаря смещенной симметрии формы можно выбрать наиболее удобный вариант расположения печи.
Высокий уровень КПД. Основным преимуществом печи камина является высокий коэффициент полезного действия. Обогрев помещения осуществляется не только благодаря конвекции горячих потоков воздуха, но и в результате теплового излучения. Поэтому печь камин обеспечивается быстрый нагрев помещения, а также поддержание температуры на протяжении длительного времени. Показатель теплоотдачи конструкции не уступает лучшим современным отопительным агрегатам.
Удобство. Установка одной печи камина в доме позволяет обогревать сразу же несколько комнат.
Дополнительные функции. Печь камин позволяет не только отапливать несколько помещений. Конструкция может использоваться для приготовления пищи, сушки белья и отдыха.

Несмотря на явные преимущества использования, такое устройство обладает и некоторыми недостатками:

Высокая стоимость. Печи камины относятся к достаточно дорогим конструкциям, поэтому возводить их рекомендуется только в случае экономической целесообразности.
Особые навыки строительства. Как и любое печное устройство, строительство такой конструкции потребует от мастера особых навыков.

К тому же при строительстве печи камина необходимо понимать, что если не оборудовать ее специальной дверцей топливной камеры, то тепло не будет задерживаться внутри печи, а ее стенки будут быстро остывать.

Камера полимеризации печь порошковой краски

Назначение и устройство камеры полимеризации

Камера полимеризации (печь) предназначена для полимеризации порошковых красок. нанесенных на изделие. Конструкция камеры состоит из сэндвич панелей, заполненных теплоизоляционным материалом. Благодаря этому сохраняется достигнутая температура внутри камеры в течение длительного времени и предотвращаются нагрев наружных стенок и тепловые потери.

Проем для загрузки изделий закрывается теплоизолированными дверями, на которых установлены, по периметру, термостойкие резиновые профили и снабжены запорным механизмом.

Нагрев камеры полимеризации (печи) осуществляется отдельным термоблоком, который отдельно монтируется к камере. Конструкция термоблока позволяет быстро производить профилактику нагревательных элементов и замену выработавших свой ресурс ТЭНов. В случае если объёмы производства на вашем предприятии выросли и вам потребуется увеличить рабочий объем камеры полимеризации, особая конструкция изделия из сэндвич панелей, разработанная нашими специалистами, позволит просто и быстро добавить недостающий объем.

Термоблок, подключенный к камере полимеризации, осуществляет принудительную конвекцию воздуха для создания равномерной температуры внутри камеры.

В случае особой необходимости (например, в случае ограниченной площади на производственном окрасочном участке) ТЭНы могут быть установлены в боковых стенках камеры и закрыты теплоотражающими экранами. Однако в этом случае усложняется эксплуатация оборудования (профилактический и текущий ремонт — замена выработавших свой ресурс ТЭНов). а также усложняется конструкция и удорожается изготовление такой камеры.

Процесс полимеризации порошковой краски происходит следующим образом. через дверной проем в камеру полимеризации по транспортной системе загружается загрузочная тележка с изделиями с нанесенной на них порошковой краской. Двери печи полимеризации закрываются и запираются специальным механизмом. при помощи пульта управления включается термоблок, и начинается нагрев камеры. терморегулятор пульта управления камеры полимеризации настраивается на нужную температуру, в зависимости от типа порошковой краски. При достижении температуры в камере 130°С — 140°С порошковая краска начинает выделять летучие вещества в виде дыма. Для удаления из камеры этих веществ автоматически включается вентилятор вытяжки, который настроен на работу в течение 10 секунд с паузой в работе 5 минут.

При достижении температуры внутреннего объема на 5°С — 10°С ниже заданной отключается I группа ТЭНов;

При достижении заданной температуры отключается II группа ТЭНов и включается реле времени, которое настраивается соответственно на 20, 10 или 5 минут.

После выхода камеры полимеризации с заданного режима выключаются ТЭНы и вентилятор рециркуляции воздуха, включается вентилятор вытяжки и звуковая сигнализация. При необходимости, вентилятор вытяжки в печи включается в любое время до или после режима полимеризации (180° С) переводом рукоятки переключателя в режим Руч.

Пульт управления камерой полимеризации

Пульт управления камерой полимеризации в комплексе с термоэлектрическими датчиками позволяет автоматически управлять процессом полимеризации порошковой краски. Вследствие того, что категории участка полимерных покрытий по взрывопожарной и пожарной опасности соответствует В-IIa согласно ПУЭ, пульт управления выполнен со степенью защиты IP54 и может быть установлен непосредственно на камере полимеризации или рядом с ней на стене.

Порошковая покраска своими руками требует наличия специального оборудования, которое можно приобрести или частично изготовить самостоятельно. Независимо от принятого решения, это довольно трудоемкий и затратный процесс. Но такой вариант нанесения краски является одним из самых эффективных, поскольку получаемое покрытие отличается прочностью и долговечностью.

Что потребуется для работы

Порошковый способ окрашивания предполагает использование подходящего оборудования и приспособлений, а также разделение процесса на участки.

Для качественной работы потребуется:

Участок очистки. Все детали проходят обязательную подготовку. На этом этапе удаляется старый слой и проводится обезжиривание. Для процесса может использоваться ручной или специализированный инструмент. Если планируется выполнять постоянную очистку, то лучшим решением будет пескоструйное оборудование.

Следует предусмотреть удобное расположение всех участков, большое внимание уделяется системе подвесов. Упростить задачу может использование тележки-вешалки. Размещение оборудования даже в минимальном количестве потребует довольно просторного помещения, хотя при желании некоторые участки могут быть объединены.

Оборудование для порошковой покраски: выбор и самостоятельное изготовление

Многие необходимые инструменты и приспособления можно изготовить своими руками. Это позволит значительно сэкономить, но потребует много сил и времени. Для получения оптимального результата некоторое оборудование рекомендуется приобретать.

Распылитель

Распылитель является одним из важнейших инструментов, от качества напыления зависит то, каким получится покрытие. Поэтому лучше отказаться от самостоятельного создания приспособления и отдать предпочтение готовым вариантам. Принцип окрашивания заключается в том, что частички краски, проходя через пистолет, приобретают определенный заряд.

Прибор бывает двух основных видов:

Электростатический. В нем частички заряжаются от постороннего воздействия. С его помощью можно красить любыми видами порошковых составов.
Трибостатический. Этот вариант более простой, частицы приобретают заряд за счет быстрого вылета из сопла и трения между собой. Такой метод напыления требует соблюдения определенных условий, на качество покрытия оказывает влияние влажность. Также необходимо правильно рассчитать длину подсоединенного шланга, которая зависит от мощности компрессора.

%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC

%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2:

%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%E2%80%93%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%C2%BB,%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%2050.%20%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.%20%D0%A1%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%C2%AB%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%C2%BB.%20%D0%9E%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85.%20%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.
%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%C2%BB.%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.

%0A

Требуемое оборудование

Когда помещение найдено, нужно собрать и подготовить необходимое оборудование:

печь для полимеризации (сушки);
источник постоянного напряжения (около 25 кВ);
распылитель порошковой краски (пистолет);

Изготовление печи

профильная труба;
негорючая теплоизоляция (плита базальтовая);
листовой металл (можно заказать по размерам);
тангенциальный вентилятор;
ТЭНы.

Инструкция по сборке печи состоит из следующих шагов:

Сварите из профиля каркас.
Заложите в него утеплитель.
Листовым металлом зашейте стены. Снаружи отделайте все гипсоволокном.
Для конвекции в камере установите тангенциальный вентилятор, наварив ему узкий выход и широкий вход.
Вентилятор вставьте в камеру. Он будет забирать воздух вверху, прогонять его через ТЭНы, выгонять внизу, а затем распределять по всему объему камеры.
ТЭНы установите вдоль параллельных стенок и соедините по распределению на фазы.
ТЭНы закройте, оставляя открытым вентилятор, основная часть которого должна располагаться вне камеры (чтобы не оплавить обмотку).
Установите электрощит. Правда, эту работу лучше поручить специалисту.

Полученное оборудование – камера полимеризации – будет иметь мощность 12 кВт на разогреве и 6 кВт в работе.

Важно! Энергоносителем в таких печах просушки порошковой краски может быть не только электричество, но и природный газ, и дизельное топливо.

Покрасочный инструмент – пистолет

Конструкция и комплектация пистолета для порошковой покраски

Как сделать пистолет для порошковой краски:

Возьмите обычную пластиковую 1,5-литровую бутылку. Главное, чтобы она была сухая и чистая.
Заполните ее на 1/3 порошковой краской, закрутите металлической пробкой.
Проделайте в пробке маленькие отверстия. Чем больше отверстий, тем качественнее будет нанесение. Зачистите пробку снаружи от заусениц, оставшихся после прокалывания.
Подключите к пробке плюсовой провод от источника высоковольтного напряжения.

Соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением. Лучше доверить сборку преобразователя квалифицированному электрику.

После всех манипуляций получается вполне приличный пистолет.

Мелочи, без которых не обойтись

Необходимо отличное освещение. Используйте лампы дневного света. К обычной лампе порошковая краска отлично прилипает.
Нужна хорошая вентиляция с двумя моторами (на вход и выход). Дополнительно придется надеть марлевую повязку, а лучше профессиональный респиратор.
Придется изобрести способ сбора остатков порошковой краски. На начальных этапах используйте старый мощный пылесос.

Когда все тщательно подготовлено, можно приступать к покраске своими руками нужных деталей.

Технология

Процесс окраски металлических деталей порошковыми составами можно разделить на три этапа. Это подготовка поверхности, непосредственное окрашивание (напыление) и закрепление результата (полимеризация).

Подготовительный этап

Он самый важный. От того, насколько качественно будет подготовлена к окрашиванию поверхность, зависит результат работы. Следуйте следующим инструкциям:

Возьмите обычную чистую тряпочку и очистите всю поверхность обрабатываемой детали от пыли и грязи.
Наждачной бумагой или специализированными металлическими щетками зачистите участки с коррозией.
Обезжирьте растворителем деталь, это увеличит адгезию поверхности с краской.
Проведите грунтование. Для этого покройте изделие краской на основе неорганических веществ. Благодаря этому слою сводится на нет риск проникновения воздуха, а также влаги под высохшую краску.
Нанесите сверху детали слой, состоящий из соединений натрия и нитрата хрома. Этот процесс имеет название пассивирование. Он проводится, чтобы ржавчина не появилась в период подготовки детали к покраске. Все действия довольно просты, поэтому все можно сделать в домашних условиях своими руками.
Просушите заготовку в самодельной печи.

Важно! Если деталь имеет слишком сложную конфигурацию, сильно загрязнена и покрыта коррозией, замочите ее в растворе щелочи.

Покрывание детали порошковым покрытием

Следующий этап после подготовительного – непосредственно окрашивание. Тут все довольно просто: поместите деталь в отсек напыления, присоедините и закрепите на ней минусовой провод от вашего источника питания. Если включить наш преобразователь и поднести бутылку с металлической пробкой к детали на расстояние 20-30 мм - увидим проскакивание искр, это значит, что напряжения достаточно для нанесения порошковой краски.

Для этого надавливаем на бутылку, чтобы часть порошка вместе с воздухом выдувалась из дырок в пробке. Под воздействием высокого напряжения, частицы краски электризуются и прилипают к окрашиваемому изделию.

Часть порошка все равно рассыпется на пол, поэтому подстелите газету, чтобы потом его собрать.

Совет! Если с помощью окраски планируется достичь устойчивости детали к воспламенению, купите огнезащитные ЛКМ по металлу («Негорин», «Полистил» и им подобные).

После нанесения порошковой краски начинается процесс создания отвержденного полимерного слоя.

Полимеризация

Суть этого процесса в том, что окрашенная деталь устанавливается в специальную печь. Там она в течение определенного временного промежутка подвергается воздействию высокой температуры.

Для этого потребуется самостоятельно изготовленная печь для полимеризации порошковой краски. Чтобы процесс прошел без накладок, необходимо соблюсти следующие условия:

Придерживайтесь рекомендаций, разработанных для каждой конкретной краски.
Обеспечьте равномерное нагревание каждой детали.
Соблюдайте точное время полимеризации. По его истечении извлеките деталь из камеры и оставьте на открытом воздухе для полного остывания.

Применение этого способа окрашивания порошковыми составами идеально подойдет тем, кто любит все делать своими руками. Делать самостоятельно печь для полимеризации довольно долго, однако на лицо существенная экономия средств и получение качественного покрытия.

Источник: kraska.guru

Покраска дисков порошковой краской: преимущества технологии, пошаговая инструкция по покраске

Когда автомобильные колеса теряют свой первоначальный вид после длительной эксплуатации, их не нужно менять на новые. Достаточно использовать порошковую покраску дисков, которая не только поможет вернуть прежний вид машине, но и продлит срок эксплуатации автомобиля.

Порошковая покраска дисков: преимущества и особенности

Порошковая краска применяется только для материалов, подвергаемых термической обработке, и заключается в нанесении красителя на сухую поверхность с последующим обжигом изделия в камере при температуре +200 °С.

Порошковые краски могут быть силиконовыми, эпоксидными, полиэфирными и полиуретановыми. Первые являются самыми термостойкими, вторые обладают устойчивостью к кислотам и щелочам. Полиуретановые краски устойчивы к воздействию растворителей и абразивных веществ, а полиэфирные обладают повышенной антикоррозийностью.

Окрашивание кованых и литых дисков имеет следующие преимущества:

увеличение антикоррозийных свойств;
защита металла от химического, механического и термического повреждения;
повышение ударопрочности и долговечности изделия;
улучшение электроизоляционных, физических и химических свойств металла;
защита от загрязнений;
эстетичный вид колес, возможность окрасить диски в тон кузова автомобиля либо сделать их контрастными — наиболее популярными являются черный, хром, графит, серебро и яркие цвета (желтый, изумрудный, рубиновый, ядовито-розовый).

Покраска дисков порошковой краской обеспечивает металлу водостойкость и повышает устойчивость к солевым поражениям от химических реагентов на дорожных покрытиях в зимний период.

Оборудование для проведения работ

Автосервисы используют специальную технику для напыления краски на диски, в домашних условиях работы можно выполнить с минимальным набором оборудования:

наждачная бумага зернистостью 200-600;
ветошь для удаления пыли;
металлические щетки;
краскопульт или пульверизатор.

Кроме того, может понадобиться пескоструйный аппарат, если окажется, что металл разъедает ржавчина. Вместо пескоструйного оборудования можно использовать электрическую дрель с различными насадками.

При самостоятельной покраске колесных дисков желательно иметь отдельное помещение под камеру для запекания, где следует расположить мощные электрические обогреватели. Кроме того, рекомендуется установить подвесную систему — к балке в гараже прикрепить длинную проволоку, на которой будет подвешен диск для окрашивания.

Также следует обеспечить хорошее освещение — качество покраски будет зависеть и от визуального контролирования процесса. Опытные автолюбители советуют устанавливать лампы дневного света. Их яркий, но холодный свет позволит увидеть окрашенную поверхность дисков такой, как она выглядит при дневном свете.

Кроме приборов освещения и отопления, в гараже по правилам техники безопасности должна быть хорошая система вентиляции, чтобы после удаления старого покрытия с дисков и нанесения новой краски запах быстрее выветрился.

Согласно правилам техники безопасности, электросеть должна выдерживать большие нагрузки и иметь надежное заземление.

Базовые материалы

К базовым материалам для порошкового напыления относятся:

растворитель;
грунт по металлу;
порошковая краска;
защитный лак.

Технология покраски своими руками дисков порошковой краской

Этапы проведения работ:

Подготовка поверхности изделия.
Окрашивание.
Обжиг в камере.
Нанесение лака.

Подготовительный этап

Легкосплавные диски должны быть подготовлены:

Изделие очищается водой от загрязнений и пыли.
Масляные пятна удаляются с помощью растворителя, поверхность дополнительно обезжиривается.
Предварительно пропитанное щелочным или кислотным раствором старое покрытие снимается с поверхности диска пескоструйным аппаратом или электродрелью.
Ржавчина с металла удаляется с помощью щеток и наждачной бумаги.
Поверхность обрабатывается фосфатом железа или марганца — для улучшения адгезии металла с порошковым напылением.
Изделие снова промывается от пыли и излишков веществ и тщательно просушивается.

По возможности рекомендуется воздержаться от применения пескоструйного метода при очистке дисков — абразивные частицы могут повредить поверхность металла, и изделие быстрее подвергнется коррозии. Для удаления ржавчины желательно использовать химические составы.

Если после очищения остались глубокие царапины, их нужно обработать автомобильной шпатлевкой, заделав все впадины и дефекты до получения ровной поверхности.

Фаза нанесения грунтовки

После удаления старого покрытия и подготовки диска к окрашиванию поверхность обезжиривается специальным раствором, после чего можно приступить к грунтованию.

На тщательно просушенную поверхность с расстояния 30 см наносится порошковый грунт — он защитит металл от коррозии и предотвратит появление ржавчины. В первую очередь средство наносится на внутреннюю поверхность изделия.

Грунтовый слой способствует лучшему сцеплению краски с металлом и равномерному распределению ее по поверхности. Для надежности рекомендуется наносить не менее 3 слоев с просушкой каждого из них в камере. Сушить огрунтованное изделие рекомендуется в течение 10-15 минут, это условие распространяется на каждый нанесенный слой.

Нанесение порошковой краски

Покраску следует производить с применением специальных средств защиты (костюм, маска, очки, перчатки) и распылителя-аппликатора.

Напыление краски производится также на расстоянии 25-30 см с помощью распылителя, который под давлением подает струю красителя через сжатый воздух на металлическую поверхность. Электростатическое напряжение, возникающее при работе распылителя, позволяет удерживать частицы красителя на поверхности диска.

Окрашивание в несколько этапов следует производить с тщательным просушиванием каждого слоя, в противном случае непросушенный слой начнет пузыриться и испортит внешний вид диска.

Затем изделие следует поместить в камеру для обжига.

Процесс полимеризации

Полимеризация заключается в нагревании воздуха до высокой (около +200 °С) температуры и последующем оплавлении красящего материала на поверхности диска. При нагревании частицы порошковой краски расплавляются, собираясь в вязкую густую массу, которая образует прочную пленку. После снижения температуры пленка полимеризуется и застывает.

Процесс полимеризации должен длиться не больше 25 минут, как и при грунтовании изделия. Однако в зависимости от материала, из которого изготовлены диски, и их размеров изделия можно держать в камере 15-30 минут. После запекания изделия нужно вынуть.

Окрашенный диск должен остывать около 8 часов. Если краска легла неровно или цвет оказался ненасыщенным, можно покрыть изделие вторым слоем напыления, повторно поместив диск в нагретую камеру.

После этого изделие вынимается и покрывается защитным лаком в 2 слоя. Этот этап работ является заключительным, в нормальных условиях полное отвердение лакокрасочного слоя займет около 3 суток.

Лакировка позволит продлить эксплуатационный срок автомобильных дисков и предотвратить раннее повреждение нанесенного слоя краски.

Источник: zen.yandex.ru

В настоящее время порошковая краска успешно заменяет лакокрасочные материалы, используемые в разных отраслях для решения декоративных задач. Кроме этого, порошковые краски по металлу способны выдержать высокие температуры. Это является их главным преимуществом.

Как красить порошковой краской в домашних условиях

Как производится покраска порошковой краской своими усилиями? В процессе работы наносится пластмассовое покрытие поверх металла. Порошковый состав после нагревания становится жидким и приобретает связь с металлом. Порошковая краска хром, альфа или тритон отличается от традиционных покрытий своей экологичностью и современностью. Недостаток состоит только в том, что в некоторых аспектах возникают сложности при нанесении. Но это не испугает предприимчивых людей. Если будет правильно очищена поверхность, то даже любитель может сделать отличную работу.

Этапы нанесения порошковой краски

Вначале необходимо определить, к какому типу относится материал, который необходимо окрасить. После этого делают выбор подходящего порошка. Используется термопластический или термореактивный полимерный порошок. Каждый из них разрабатывали для получения лучшего результата на различном металле. Порошковая краска для дисков не может подходить для украшений и небольших брелоков.
Производится разборка всех резьбовых и шарнирных соединений. Каждая деталь, которая не должна быть окрашена, должна быть убрана в сторону. Разборка необходима, для того чтобы не происходило склеивание всех деталей в виде подшипников, гаек, зажимов, болтов при покраске. Даже при окраске дверей порошковой краской, их сначала разбирают и демонтируют.
На следующем этапе делают очистку металла с использованием пескоструйной обработки. Таким образом, можно избавиться от грязи, ржавчины и других инородных материалов. Используя химический растворитель можно избавиться от любого жира, краски и масла, также производится смывка старой порошковой краски. Любой металлический сплав из алюминия, магния, и других элементов очищают с помощью растворителя и щетки. Можно использовать шкурку для шлифовки. Чтобы привести материал в голое состояние, нужно воспользоваться пескоструйной обработкой. Этот метод может быть заменен шлифовальной машинкой, проволочной насадкой для дрели, наждачной бумагой.
Далее убирают оставшуюся грязь с материала. Для этого может использоваться ацетон. Каждая деталь должна быть замочена в нем или протерта тряпочкой. Только после этого могут быть использованы порошковые краски для окрашивания.
Теперь может производиться непосредственно покраска металлических деталей. Чтобы сделать качественное покрытие нужно обладать специальными инструментами. Для этого используется пистолет для порошковой краски или распылитель. С помощью этих инструментов производится электростатический заряд порошкового материала, для того чтобы он прилип к заземленному металлическому объекту. Таким образом, создается ровное и качественное покрытие.
Перед началом окраски, можно взять грунтовку для металла и покрыть плоскую металлическую поверхность. Во время нанесения создается ровный и тонкий слой. Нужно убедиться в подключении электростатического заряда к месту для окрашивания. Иначе не произойдет приклеивание порошка к материалу без заряда.
Когда работа будет закончена, необходимо подождать пока состав не затвердеет и соблюдать осторожность. Не следует начинать чистку и дуть на поверхность. Из-за таких действий краска может начать отслаиваться.
В следующем этапе термостойкая порошковая краска должна пройти через нагревание. Нагревать краску можно в обычной печи или воспользоваться инфракрасными лампами. Покрытие нагревают 15 минут до температуры 190 градусов. Также для этих целей может использоваться обычная духовка, только потом в ней нельзя готовить еду.

Порошковые краски по металлу

Чтобы сделать быструю отделку поврежденной поверхности используется порошковая краска в баллончиках. Этот вариант можно применять самостоятельно. К тому же таким способом может проводиться покраску дисков порошковой краской.

С помощью порошковых красок можно красить подвесные потолки, офисную фурнитуру, электрические приборы, промышленные стеллажи и другие предметы из металла.

Порошковая полиэфирная краска имеет высокие механические свойства. Она подходит для стальных и алюминиевых изделий, расположенных на улице. С подобным покрытием можно покрывать сельскохозяйственные машины, автомобильные аксессуары, садовую мебель и другие металлические изделия.

Важнейшим элементом в окрасочном производстве является камера напыления порошковой краски.

Довольно устойчивый блеск образуется с полиуретановыми красками, имеющими водостойкость, устойчивость к минеральному маслу и растворителю. С такими красками обеспечивается защита изделиям, находящимся под трением, абразивным износом, химическим ёмкостям в которых хранятся газообразные и жидкие химические вещества. Кроме этого их используют в качестве грунтовки, когда, например, наносится краска порошковая тритон на поверхность.

После нанесения порошкового слоя, требуется произвести его закрепление. С этой целью используют камеру, которая делает полимеризацию состава. Здесь происходит расплавка и образование готовой пленки, затвердевающей на поверхности деталей. В камере требуется поддержание высокой температуры. Когда порошковая краска для полимерного декорирования нагревается, получается качественное сцепление состава и материала, так как происходит проникновение состава по порам изделия. Этот же способ используется для покрытия автомобильных дисков.

Для любого металлического, пластикового, деревянного изделия применяется краска порошковая ral 9005. С ней производится удобная и выгодная колеровка. К тому же в каталоге производителя она представлена в разных цветах и текстурах. Выбор может быть остановлен на любых оттенках и фактурах, начиная от серебристого или золотистого металлика, заканчивая бронзой и гранитом, поэтому порошковые краски эффективно используют при создании евродекора. Ведь с ними создается как рельефная фактура, так и глянцевая.

Сегодня смеси порошковой краски пригодны для использования без предварительной подготовки, поэтому проведение дорогостоящих процедур типа колеровки может не проводиться. При качественно проведенных работах, образуется антикоррозийное ударопрочное покрытие с очень надежной электроизоляцией. При резких температурных изменениях, пленка не теряет своего качества.

Возможно, прочитав данную информацию, у вас появится мысль об открытии своего бизнеса. Ведь теперь вам известно, как красить порошковой краской металлические изделия и можно будет применить свои знания на практике. Главное, чтобы это занятие нравилось вам и тогда можно будет прийти к своей цели, взвесив все положительные и отрицательные стороны.

Подобным способом окрашивали изделия и в прошлом веке, но не сразу он обладал технологическим совершенством. Используя современные методы, можно устранить действие любой агрессивной среды, наносящей вред изделию, и улучшить эстетическую сторону материала. Человечество стремится к лучшему и создаёт новые уникальные решения, чтобы можно было пользоваться качественными и красивыми изделиями. Теперь, узнав, как пользоваться порошковой краской в домашних условиях, с порошковым распылителем, вы можете, использовать эту технологию для окрашивания своего автомобиля, входных дверей и других предметов, изготовленных из металла.

На любом производстве, покраске готовых изделий уделяется особенно пристальное внимание. Она выполняет не только декоративные функции, но и защитные, особенно если говорить о современных полимерных красках, которые во многом опережают своих конкурентов по качеству и долговечности.

В этой статье мы поговорим о том, как собрать печь для порошковой покраски своими руками, и нужно ли это вообще.

Порошковые полимеры

Технология окраски порошковыми материалами, известна примерно с середины прошлого столетия, но в нашу страну она пришла значительно позже, и сразу завоевала популярность как среди специалистов, так и среди заказчиков.

На сегодняшний день, самые крупные производители порошковых красок находятся в Америке, потому и цена материала может многих отпугнуть, но мастера быстро поняли, как удешевить процесс и сэкономить на производственных мощностях, при этом, не потеряв в качестве.

Одно из таких новшеств самостоятельное изготовление печи для порошковой окраски. Процесс это не сложный, хотя и требует определённых знаний в электрике и конструировании.

Работа с красками

Как мы уже говорили выше, производство порошковых красок в России пока только развивается, но уже сегодня есть несколько брендов, которые не уступают по качеству иностранным аналогам, хотя если отталкиваться от цены, то разница будет небольшая, как не отличается и способ нанесения самих полимеров на металл.

Главное отличие нанесения порошковых красок от, привычных, жидких, заключается в том, что тут необходим специальный краскопульт. Который помимо распыления, заряжает частицы краски положительным электрическим зарядом. В то время как само изделие заземляется и соответственно имеет отрицательный заряд.

Благодаря этому, порошок при попадании на металл, проникает в молекулярную структуру и как бы становится единым целым с изделием, поэтому у такого способа окраски можно выделить целый ряд преимуществ:

Устойчивость покрытия к механическим воздействиям . Изделие окрашенное порошковым полимером может сгибаться, а покрытие при этом остаётся цельным.
Полная нейтральность к воде , и соответственно к образованию ржавчины.
Внешний вид изделия . Порошковые краски дают гладкость покрытия и блеск, которого практически невозможно добиться с другими материалами.
Долговечность покрытия , которая достигается за счёт прогревания металла и адгезии на молекулярном уровне.

Конечно, можно выделить и ряд минусов, но все они связаны с технической стороной вопроса:

Сложный процесс нанесения , предусматривающий несколько этапов, каждый из которых занимает определённое время.
Инструкция по работе с порошковыми красителями предусматривает наличие дорогостоящего оборудования . И если, камеру можно сделать самостоятельно. То вот краскопульт и комплектующие для печи, придётся приобретать отдельно.
Так как производство порошковой краски очень дорогой процесс, а сами работы по нанесению занимают много времени, то и изделие, покрытое этим материалом, значительно возрастает в цене.

А наглядно понять весь процесс окрашивания, можно посмотрев видео в этой статье.

Изготовление печи

Начинать изготовление печи полимеризации порошковой краски следует с расчётов и чёткого понимания того, что в этой печи будет окрашиваться. Размеры – очень важное значение, так как чем больше печь, тем больше энергозатрат потребуется на её прогрев, а так же больше времени будет уходить на набор оптимальной температуры.

С другой стороны, камера должна вмещать в себя все окрашиваемые изделия таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом.